Polükarbonaadist kasvuhoone paigaldamise tunnused ilma vundamendita oma kätega

Pole sugugi nii, et polükarbonaadist kasvuhooned on nii kogenud aednike kui ka amatööride seas väga populaarsed - materjali omadused muudavad kujunduse võimalikult tõhusaks ja mugavaks. Pealegi pole mõnel juhul kasvuhoone vundament vajalik. Täna räägime sellest, kui otstarbekas on polükarbonaadist kasvuhoone teha ilma vundamendita, samuti kuidas sellist konstruktsiooni paigaldada..

Kas on võimalik kasutada polükarbonaadist kasvuhoonet ilma vundamendita: disaini eelised ja puudused

Vundament on mis tahes suuremahulise konstruktsiooni tugielement. Ilma selleta võib orkaani tuul konstruktsiooni hõlpsalt ümber pöörata ja kahjustada ning sellise vundamendi puudumine võib põhjustada suuri soojakadusid, seetõttu saab ilma vundamendita polükarbonaadist kasvuhoonet kasutada ainult soojal aastaajal. Vundamendita kasvuhoonete miinusteks on ka istikute kaitse puudumine:

  • mullakahjurite sissetung: mutid, võrad, hiired;
  • halb ilm (kaste ja udu) ning selle tagajärjel seenhaiguste esinemine.

Samal ajal on vundamendita kasvuhooned:

  • lihtne paigaldada - saate neid ise installida;
  • lihtne hoolitseda - te ei pea talvel regulaarselt platsile tulema, et kasvuhoonekompleks lumikattest puhastada;
  • ökonoomne - talvel pole vaja konstruktsiooni kuumutada.

Seega on kasvuhoone toetusbaasi puudumine üsna kasulik aednikele, kes kasvatavad põllukultuure ainult soojal aastaajal..

Kuidas ehitada polükarbonaadist kasvuhoone ilma vundamendita oma kätega?

Istme valik

See sõltub sellest, kui õigesti valitakse kasvuhoone asukoht, kui tõhus ja mugav on selle kasutamine. Konstruktsiooni paigaldamise koha valimisel tuleb kõigepealt pöörata tähelepanu mulla viljakusele. Saate selle kindlaks teha, vahe on väike, 70 cm, auk.

Suure koguse liiva sisaldus katsemuldis näitab, et niisutusvesi selles ei varitse ja selle liig liigub vabalt sügavamatesse mullakihtidesse. Seetõttu on selline kompositsioon kõige edukam neile, kes soovivad kasvuhoonet köögiviljade istutamiseks kasutada..

Kui pinnases valitseb savi või seal on kõrge soolsusaste, tuleb selle pealmine kiht kogu kasvuhoone jaoks eraldatud alal muuta. Selleks on vaja:

  • kaevama sobiva suurusega kaevu;
  • eemaldage mandri pinnas;
  • põhjas korraldage peenest kruusast või jämedast liivast voodi;
  • valage viljakas pinnas peal;
  • pane kasvuhoone valitud kohta.

Samuti pole vähetähtis saidi valgustuse aste. Ideaalis peaks see olema ühtlaselt valgustatud kogu päeva jooksul. Selleks ei tohiks kasvuhoone kohal olla kõrgeid tihedaid puid ning läheduses ei tohiks olla päikesevalgust blokeerivaid majapidamis- ja elamuid..

Mulla kõrge niiskus näitab põhjavee tihedat esinemist. Sel juhul on parem mitte unustada usaldusväärse drenaaži seadet, vastasel juhul pole võimalik vältida kasvanud taimede juurtesüsteemi leotamist..

Kasvuhoone krundi märkimine

Pärast kasvuhoone koha valimist on vaja visandada tulevase kompleksi piirid. Seda saab teha kaevates puupulgad või trimmides sarrust valitud ala perimeetri ümber ja ühendades need ehitusnööri, nööri või õngenööri abil. Seejärel tuleb saidi pind tasandada: eemaldage muhud ja täitke süvendid. Lõppkokkuvõttes ei tohiks pind kõikuda rohkem kui 0,05 m.

Kaevikute kaevamine

Järgmine samm peaks olema 30 sentimeetri laiuse kaeviku kaevamine. Kaeviku sügavus tuleks kindlaks määrata kasvuhoone tugede suuruse põhjal ja mõõta laiust pikendusjuhtmest väljapoole kogu tulevase kasvuhoone perimeetri ulatuses.

Pinnase kaitsmiseks mitmeaastaste umbrohtude eest tuleks kraavi väliskülg katta katusekattematerjali, lameda kiltkivi või metallplekkidega. Pärast seda jääb ainult põhja tampimine, kontrollides spetsiaalsete tööriistade abil selle horisontaalsust, vastasel juhul on kasvuhoone raam viltu..

Raamielementide paigaldamine

Peate alustama raami kokkupanekut otsaseintelt. Menetlus peaks olema järgmine:

  • kinnitage välisukse ja akende raam paljastatud kaarde külge;
  • ühendage alumise rihma elemendid üksteisega, kinnitades jalad;
  • langetage alusraam ettevalmistatud kraavi nii, et tugivöö tõuseb mullapinna kohal vähemalt 10 sentimeetri võrra;
  • kontrollige alumise rakmete horisontaalsust;
  • piki tugialuse perimeetrit ja puidu all (kui see on olemas) asetage katusematerjal - see kaitseb puitu enneaegse lagunemise eest;
  • konstruktsiooni täiendavaks niiskuseisolatsiooniks töödelge puitu bituumenmastiksiga;
  • kinnitage profiilid alumise rihma külge spetsiaalsete terasest nurkadega;
  • kinnitage kaar järjestikku rakmete külge.

Polükarbonaatlehtede paigaldamine

Nii nagu raami, peaksite alustama polükarbonaadilehtede kinnitamist otsa külgedelt, olles enne seda akna- ja ukseplokid eemaldanud. Elemendid tuleb kindlasti kokku panna vastavalt ülemisele ja alumisele küljele. Neid on väga lihtne üksteisest eristada - alumistel külgedel on kile läbipaistev ja välisküljel sinine.

Kuidas kinnitada polükarbonaadist kasvuhoone maapinnale ilma vundamendita?

Ülaltoodud kava kohaselt paigaldatakse kasvuhoonekarkass otse kraavidesse, mis muudab konstruktsiooni võimalikult stabiilseks ilma täiendavat tugialust kasutamata. Kui soovite seda turvaliselt mängida, võite puitu kasutada vundamendina, peamine on selle töötlemine meie soovituste kohaselt, et vältida puidu enneaegset kahjustamist.

Selle teema huvitavaid videoid leiate siit:

Seega on polükarbonaadist kasvuhoone paigaldamine ilma vundamendita maapinnale üsna lihtne ja tulus sündmus, eeldusel, et konstruktsiooni kasutatakse eranditult soojal aastaajal ning laitmatult järgitakse kõiki reegleid ja montaažitehnoloogiat..

Polükarbonaadist kasvuhoone vundament - mis on parem

Igasugune ehitus algab sihtasutusest. Kuid kõigepealt peate valima selle kujunduse. Ja selleks peate omakorda teadma, mis on sihtasutused, kuidas need erinevad üksteisest ja kuidas neid teha.

Milleks on alus?

Esiteks mõelgem välja, miks üldse on vaja polükarbonaadist kasvuhoone vundamenti. Küsimus on tõesti vaieldav, kuna konstruktsiooni raami ja fassaadi kogumass ületab harva 150-200 kg ja tõenäoliselt ei suuda ta suvel oma kaalus alla langeda. Kuid talvel, kui sajab palju lund, võib see juhtuda. Ja veel, kui me ei räägi muljetavaldavatest hoonetest, mis on suuruselt ja massilt võrreldavad hea suvilaga, ei ole kasvuhoone vajumise oht selle raskuse all tegur, mis määrab vundamendi vajaduse..

See tegur on taimede kaitse äkiliste temperatuurimuutuste eest. Öised külmad augustis-septembris pole haruldased ja nende tagajärjed vundamendita kasvuhoonetes põllukultuuridele võivad olla väga kurvad. Raami ja maapinna vaheliste pragude kaudu sisenev külm õhk võib põhjustada mõne taime surma. Lisaks sellele ei mõjuta kasvuhoone mulla ülemiste kihtide järsk jahutamine juhul, kui nende (kihtide) vahel puudub tõke ja avatud maa ei anna nende seisundile parimat mõju. Vundament on heaks külmabarjääriks.

Tähtis! Jätkates põllukultuuride kaitset külma ilma eest, tasub öelda, et talvel töötamiseks mõeldud kasvuhoonete jaoks on vaja vundamenti. Vastasel juhul on küttesüsteemi efektiivsus äärmiselt madal ja teie rahakoti jaoks on küttekulud koletud..

Samuti tuleb mainida, et isegi kõige lihtsama vundamendi olemasolu polükarbonaadist kasvuhoones vähendab märkimisväärselt umbrohtude, karude ja muude kahjurite ohtu.

Kuigi kaitset vajavad mitte ainult kasvuhoones kasvatatud köögiviljad ja lilled, vaid ka struktuur ise. Kui metall- või puitkarkass paigaldatakse lihtsalt paljale maapinnale, soodustab aja jooksul liigne niiskus konstruktsiooni korrosiooni või mädanemist. Ja see vähendab otseselt kasvuhoone eluiga ja sunnib teid mõne aasta pärast remondiks või ümberehitamiseks raha kulutama..

Ja viimane, kuid tõenäoliselt kõige olulisem põhjus, miks polükarbonaadist kasvuhoonel peaks olema vundament, on hoone vundament. See tähendab, et piisavalt tugevate tuuleiilide korral rebitakse konstruktsioon oma kohalt ära. Ja siis saab kasvuhoone lihtsalt "ringi liikuda" teie saidil, purustades põõsad ja varisedes ise kokku. Või võib see "lennata" naabri saidile ja seal midagi kahjustada, mis tõenäoliselt ei meeldi nii talle kui ka teile.

Puidu hinnad

Sihtasutuste valiku kriteeriumid

Raku polükarbonaadist kasvuhoone vundamendi tüübi valimist mõjutavad järgmised tegurid:

  • hoone paiknevus;
  • eeldatav kasutusiga;
  • suurused;
  • kasutamise hooajalisus;
  • ehituse aeg;
  • eelarve;
  • mulla külmumise sügavus ja pinnase tüüp;
  • esteetika.

Statsionaarsus. Kui kasvuhoone kolitakse igal aastaajal uude kohta, siis on kalli ja keeruka monoliitse vundamendi ehitamine lihtsalt ebapraktiline. Sel juhul on parem eelistada konstruktsiooni, mida saab kas demonteerida ja ilma kasvuhoonega seotud probleemideta teisaldada või mida saab kiiresti ja odavalt ümber ehitada..

Eeldatav kasutusiga. Nõuetekohase ehitusega võib polükarbonaadist kasvuhoone teenida 8-10 aastat. Lisaks on vaja juba kogu nahk ja mõned kahjustatud raami elemendid välja vahetada. Ja kui eeldada, et hoone „töötab välja” kogu eeldatava aja jooksul ja pärast remonti jätkab oma funktsioonide täitmist, siis peab selle alus olema vastupidav. Seega, kui kasvuhoone on ette nähtud kasutamiseks kaks kuni kolm hooaega, on olukord vastupidine..

Mõõtmed. Siin on kõik lihtne - mida suurem on hoone laius, pikkus ja kõrgus, seda suurem on mass. Ja nii, et muljetavaldava ala kasvuhoone karkass ei kaalu oma raskuse all, on vaja head vundamenti.

Kasutamise hooajalisus. Kui kasvuhoonet kavatsetakse kasutada mitte ainult suvila ajal, vaid ka hilissügisel või talvel, peaks vundament asetsema piisavalt sügaval ja kaitsma selle sees olevat mulda külmumise eest.

Ehituse aeg. Kõige lihtsama vundamendi paigaldamine võib võtta paar päeva. Ja monoliitsete variantide jaoks - mitu nädalat. Sest mida varem soovite taimi kasvatama hakata, seda lihtsam on vundament, mida vajate..

Eelarve. Kui nad ehituse kallale ei kisku, on mõttekas mõelda tellisepõhjaga betoonvundamendi ehitamisele. Ja vastupidi, kui raha eraldatakse vähe, siis on polükarbonaadist kasvuhoone jaoks keerukate struktuuride loomine ebapraktiline..

Mulla külmumise sügavus ja pinnase tüüp. Kui ehitad kasvuhoonet kõrge sokli või termosest kasvuhoonega, tuleks vundamendi korrastamisel neid tegureid arvestada. Nende tähelepanuta jätmine on hoonele kahjustatud, kui muld kevadel paisub..

Esteetika on viimane, kuid mitte vähem oluline tegur, mis mõjutab kasvuhoone vundamendi tüübi valikut. Muidugi näeb metalltorude või puidupõhine hoone välja vähem atraktiivne kui tellistest sokli, betoonist pimeala ja vihmaveerennidega ehitis.

Kärgpolükarbonaadist kasvuhoone jaoks võib kasutada järgmist tüüpi vundamente:

  • baarist;
  • lintbetoon;
  • lint alusega;
  • lindiplokk;
  • sammas- või vahtvundament;
  • monoliitne plaat.

Polükarbonaadist kasvuhoone mõõtmed, joonis

Kasvuhoone suurus valitakse lähtudes krundi pindalast, ehituse eelarvest ja aia krundi omaniku seatud eesmärkidest. Kõik kasvuhooned, välja arvatud kuplikujulised, on pikliku ristküliku kujuga. Loe lähemalt siit.

Vundament on valmistatud puittaladest

Kõige tavalisem raku polükarbonaadist kasvuhoone vundament on puitkarkassi konstruktsioon. Sellel disainil on järgmised eelised.

  1. Madalad kulud ja lepingutingimused - midagi kiiremat ja madalama hinnaga pole võimatu luua.
  2. Minimaalselt kasutatud osi ja tööriistu.
  3. Puiduga töötamine on suhteliselt lihtne.
  4. Pole vaja liiga tihedat mõõtmete juhtimist.
  5. Pärast vundamendi korrastamist võite kohe alustada kasvuhoone kokkupanekut.
  6. Vundamendi demonteerimise, remondi või üleandmise lihtsus. Viimane kehtib eriti nende suveelanike kohta, kes kolivad kasvuhoone pidevalt vaesest pinnasest saidi uude kohta.

Kuid kõigi nende eeliste puhul peaksite teadma, et vardal põhinev vundament ei ole kõige vastupidavam - sõltuvalt kasutatud puiduliigist ja kaitsekatte olemasolust on kasutusiga 5 kuni 10 aastat. Lisaks pole sel viisil mulda võimalik külmumise eest kaitsta..

Baarist vundamendi varustamiseks vajate järgmisi materjale ja tööriistu:

  • puit, mille sektsioon on 100x50, 100x100 või 150x150 mm;
  • nurgad kinnitusdetailide isekeermestavate kruvide või tihvtidega;
  • antiseptiline immutamine ja pintsel;
  • liiv;
  • köis ja pesulõksud;
  • rulett;
  • joonlaud nurkade juhtimiseks;
  • tase;
  • pliiats või marker;
  • elektriline pusle või saag;
  • labidas.

Tähtis! Valige Siberi lehisest valmistatud puit. Selle puit on väga vastupidav ja vastupidav niiskusele ning kõdunemisele. Ostmisel veenduge, et puidu geomeetria oleks korrektne ja et sellel endal ei oleks suurt arvu sõlmi ega muid defekte.

1. samm. Puhastage praht, kõrge rohi ja kivid.

2. samm. Tasandage ala.

3. samm. Märgistage vundamendi välimine ja sisemine serv, kasutades tihvte ja pingutatud köit.

4. samm. Kaevake kraav vastavalt puidu kõrgusele ja sügavusele.

5. samm. Tasandage kraavi seinad, täitke põhi liiva- või kruusakihiga (25% selle sügavusest).

6. samm. Tihendage kiht.

7. samm. Mõõtke ja märkige puit kogu pikkuses, võttes arvesse kinnitusviisi (nurkades või "pooleks puuks"). Seejärel lõigake elektrilise mosaiigi või saega.

8. samm. Töödelge materjali antiseptiga ja laske sellel kuivada.

9. samm. Pange puit ristkülikukujulisse kasti ilma ühenduseta, kontrollige pikkust ja diagonaale mõõdulindiga.

10. samm. Ühendage konstruktsioonielemendid üksteisega. Kui selleks kasutatakse tihvte, tehke vardasse sisselõiked ja puurige kinnitusdetailide augud.

Samm 11. Asetage palgiboks kraavi. Pange tähele, et konstruktsiooni mass võib olla 150 või enam kilogrammi, nii et tehke tööd mitme abilisega.

12. samm. Täitke puidu ja kraavi seinte vahe liivaga. Vundamendi peal saate paigaldada hüdroisolatsiooni katusekattematerjalist või muust kattekihist, millel on samad omadused.

Pärast kõigi kaheteistkümne sammu läbimist võite jätkata kasvuhooneraami paigaldamist vundamendile..

Nõuanne! Kui plaanite ehitada suure kõrguse ja pindalaga kasvuhoone, peab selle vundament olema tugevam. Seetõttu on ühe riba asemel targem kasutada kahte, nagu alloleval pildil..

Video - baarist tugistruktuuri kokkupaneku näide

Ribavundament sokliga

Rakupolükarbonaadist valmistatud tahke kasvuhoone ehitamiseks pikka aega on mõistlik varustada betoonist valmistatud ribaga vundament. Arvestades hoone suhteliselt madalat massi, võib konstruktsioon olla pinnapealne, st mitte jõuda pinnase külmumispiirini. Kui lisate betoonist "ribale" tellistest sokli, parandate vundamendi välimust ja selle soojusisolatsiooni omadusi.

Sellise kujunduse miinusteks on tööde töömahukus ja ehituse aeg - alates betooni valamise lõpetamisest kuni kasvuhoones töö alustamiseni peaks see võtma kaks nädalat kuni üks kuu. Selle asjaolu tõttu on sellises kasvuhoones esimene kasvuperiood mõnevõrra "tagasi lükatud".

Nõuanne! Polükarbonaadist kasvuhoone varustamiseks, kus taimi saab talvel kasvatada, peaks vundamendi sügavus olema 20–40 cm suurem kui hoone puhul, mis on ette nähtud kasutamiseks ainult suvehooajal.

Riba vundament nõuab betooni loomist, mille klass (survetugevuse osas) ei oleks madalam kui M200. See indikaator määrab segu segu survetugevuse ja selle vastupidavuse stressile. Betooni koostis (sõltuvalt klassist) on näidatud allolevas tabelis.

Tabel. Tsemendi, killustiku ja liiva massisuhted betooni valmistamiseks.

Survetugevusega betooni klassTsement М400, kgLiiva, kgKillustik, kg10 liitrist tsemendist saadud betooni maht, l
M20012,84.854
M25012.13.943
M30011.93.741
M40011,22.731

Nõuanne! Segu ettevalmistamiseks vajaliku veekoguse leiate tsemendikottidele trükitud juhenditest. Keskmiselt ühe liitri tiheda tsemendi jaoks on vaja poolteist liitrit vett.

1. samm. Eemaldage kasvuhoone jaoks mõeldud alalt kivid, oksad ja praht.

2. samm. Vundamendi tulevase kraavi tähistamiseks kasutage mõõdulinti, tihvte ja köit.

3. samm. Vundamendi alla kaevamiseks kasutage bajonett-kühvlit. Sügavus - 20-50 cm, sõltuvalt tulevase kasvuhoone massist, ja laius - 25-30 cm.

4. samm. Joondage kraavi seinad üles ja tampige põhja. Viimasel juhul on soovitatav kasutada manuaalset või automaatset rammerit, mida saab rentida ettevõtetelt, kellel on spetsiaalsed seadmed.

5. samm. Täitke kraavi põhi liiva või kruusaga ja tihendage. Kihi paksus peaks olema 25-30% kraavi sügavusest.

Etapp 6. Kaeviku külgedel paigaldage laudadest või vineerist valmistatud raketis. Raketis peab tingimata toetuda maasse viidud tahvlitele, vastasel juhul võib betoon alumise serva "lahti lükata" ja vundamendi ristlõige ei muutu ristkülikukujuliseks, vaid trapetsikujuliseks. Soovitav on paigaldada täiendavaid sidemeid ülalt.

7. samm. Valmistage betoonisegu ette. Tööjõu- ja ajakulude osas on parem kasutada betoonisegisti, mida renditakse ettevõttelt, kes tegeleb spetsiaalse varustusega.

8. samm. Valage betoon raketise pooleldi üles. Proovige labida või kellu abil seda tasandada.

9. samm. Asetage sarrune betoonisegu nurkades ja riba vundamendi kogu pikkuses. Kinnitage üksikud osad keevituse või traadiga. Kui on oht, et tugevduselemendid "vajuvad" betooni või liiguvad, siis kasutage toestreid, mida nimetatakse "kreekeriteks" või tehases valmistatud klambreid.

10. samm. Valage ülejäänud betoon armatuuri kohal kuni raketise piirini. Kontrollige horisontaalsust pingutatud keermete ja taseme abil.

Etapp 11. Kindla vahemaa tagant sisestage kinnitusdetailid ankrupoltide alla betooni - see on vajalik kasvuhoone raami kinnitamiseks vundamendile. Arvutage paigalduskohad hoolikalt. Kui on kavandatud keldri ehitamine - peaksid ankrupoldid asuma telliste ühenduskohtades üksteisega.

Nõuanne! Lisaks ankrupoltidele saab kasvuhooneraami vundamendiga kinnitada betooni sisseehitatud profiiltorude abil, nagu alloleval pildil.

Etapp 12. Järgneva 3-5 päeva jooksul valage betoonile vesi, nii et sisemise ja välimise kihi niiskuse erinevuste tõttu ei tekiks vundamendis defekte ja pragusid. Kui vihma sajab, ärge unustage linti plastiga katta..

13. samm. Pärast "valamise" lõpetamist laske betoonil 2-3 nädalat kuivada, sõltuvalt vundamendi laiusest ja sügavusest. Kuiva ja kuuma ilmaga saab seda perioodi vähendada 1,5 korda.

Etapp 14. Pärast kuivamisaega eemaldage raketis.

15. samm. Alustage keldri ehitamist. Selle jaoks on soovitatav kasutada punast tellist, kuna selle muud tüüpi või marki plokid on niiskuse suhtes liiga vastuvõtlikud, millega alus pidevalt kokku puutub. Pange müüritis pooleks või terveks telliskiviks.

Samm 16. Telliskivi peal asetage katusekattematerjal või muu omadustelt sarnane materjal. Kui otsustate keldrit mitte varustada, asetatakse hüdroisolatsioon otse betooni peale.

On olemas selline ribavundament, kus betooni asemel valatakse kraavis tellised või valmisbetoonplokid. See erineb tavapärasest konstruktsioonist selle paigaldamise lihtsuse ja võimalusega alustada kasvuhoone ehitamist sõna otseses mõttes paar päeva pärast vundamendi töö lõpetamist. Samal ajal on telliste sügavus ja nende tugevusomadused kaubamärgi M300 või M400 betoonist halvemad.

Armatuuride hinnad

Vaia vundament

Mis tahes, isegi kõige kergema, kõnniteedele kalduva pinnase püstitamine on keeruline ülesanne. Nendel aladel igal aastaajal toimuvad ebaühtlased maapinna muutused võivad kasvuhoonet kahjustada. Selle probleemi lahendus on vundamendi paigutamine vaiadele..

Vaiad võivad erineda materjali (teras, raudbetoon, puit) ja paigaldusviisi (juhtimine, kruvimine, puuritud aukudesse panemine või valamine) poolest. Mõelge kahele kõige populaarsemale viisile polükarbonaadist kasvuhoone punktvundamendi paigutamiseks - kruvile ja betoonvaiadele.

Esimest tüüpi vaiade peamine eelis on paigaldamise lihtsus. Terasest kruvikonstruktsioonide vastupidavus on võrreldav polükarbonaadist kasvuhooneraami vastupidavusega. Tehke installiprotsess samm-sammult järgmiselt.

1. samm. Märkige vaiade kruvimiseks piirkond ja kohad. Need peaksid asuma kasvuhoone nurkades ja mööda seinu intervalliga 1-2 m, sõltuvalt kogu konstruktsiooni massist.

2. samm. Kaevake vaiade paigalduskohtades augud sügavusega 20–50 cm ja läbimõõduga 3-4 korda suurem kui vaiadel. Seda saab külviku abil kiiresti ja tõhusalt teha..

3. samm. Paigaldage esimene hunnik ja alustage selle kruvimist maasse. Selleks võite kasutada nii käsitööriistu kui ka spetsiaalseid seadmeid. Kruvimissügavus peaks olema 1,5-2 m - on vaja minna allapoole mulla külmumisjoont ja jõuda selle kõvematesse kihtidesse, mis ei allu tursele.

4. samm. Korrake eelmist sammu ülejäänud vaiadega.

5. samm. Joondage vaiade kõrgus. Lihtsaim viis seda teha on veski abil. Selle tulemusel peaksid vaiad välja ulatuma 10–15 cm maapinnast.

6. samm. Vaiade peal asetage võre, mille külge kinnitatakse omakorda kasvuhoone raam. Kõige populaarsem variant on baarist, mille sektsioon on 100x100 mm; kinnitusdetailideks kasutage pikki isekeermestavaid kruvisid. Teisi grillimise näiteid saab näha alloleval pildil..

Nõuanne! On mõistlik asetada vaiapea ja võre vahele veekindluse kiht.

Raudbetoonvaiad, erinevalt kruvide vaiadest, ei kruvita maasse, vaid valatakse eelnevalt kaevatud kaevudesse. Neid kasutatakse juhtudel, kui pinnase lageraie tõttu on madala pinnaga vundamendi paigutamine riskantne. Ka selliseid raudbetoonvaiad nimetatakse igavaks.

1. samm. Märkige punktid, kus vaiad asuvad.

2. samm. 1,5–2 m sügavate aukude puurimiseks kasutage käsitsi või automaatset puurimist.

3. samm. Paigaldage raketis kaevu. See võib olla asbestitoru või katusematerjal.

4. samm. Kaevu põhjas valage liiva ja kruusa kihid, seejärel võimaluse korral tampige.

5. samm. Raketise sisse asetage eelnevalt keevitatud või traadiga keerutatud tugevduskonstruktsioon.

6. samm. Seejärel valage raketisse M200 või kõrgema klassi betoon. Protsess viiakse läbi eraldi kihtides, millest igaühele antakse aeg esmaseks seadistamiseks. Tavaliselt on see periood mitu päeva. Pärast seda andke kogu betoonploki jaoks aeg täielikuks seadistamiseks ja kivistumiseks..

7. samm. Eemaldage raketis, joondage vaiad kõrgusega ja paigaldage võre.

Tähtis! Vaiavundamendi valimisel tuleks alati arvestada ühe puudusega - selline konstruktsioon ei taga kasvuhoones olevate taimede head soojusisolatsiooni ja kaitset tuuletõmbuse ja kahjurite eest ning pinnast külmumise eest. Vaiadele eelistage ainult siis, kui teist tüüpi vundamendi paigutamine saidil on võimatu.

Kruvide hunnikud

Kolonni vundament

Teine tüüpi vundament, mis sarnaneb vaiavundamendiga, on sammasvundament. See on küll odavam ja lihtsam kui eelmised valikud, kuid arvestades kasvuhoone madalat kaalu, suudab see ka oma ülesandeid hästi täita..

1. samm. Märkige tulevase kasvuhoone nurkadesse 40x40 cm ruudud.

2. samm. Nendes ruutides kaevake ristkülikukujulised augud 30-50 cm sügavusele.

3. samm. Joondage kaevu seinad, tampige põhja.

4. samm. Täitke põhi 15 cm paksuse liivakihiga.

Samm 5. Selle peal looge tellistest või valmisbetoonplokkidest veerg. Selle tulemusel peaks selle kõrgus olema 10-20 cm maapinnast.

Tähtis! Kui võimalik, vältige seda tüüpi telliste ja plokkide kasutamist, mis kipuvad imama suures koguses niiskust.

6. samm. Paigaldage tellistest sammastele baarist võre ja sellele omakorda polükarbonaadist valmistatud kasvuhooneraam..

Monoliitne plaatvundament

Kas soovite disainilahendust, mis tagab stabiilsuse isegi pehmetel muldadel ja samal ajal kaitseb kasvuhoonet tuuletõmbuse, kahjurite ja hüpotermia eest? Kas olete otsustanud igal ajal aastas ehitada väga suure hoone, mis sobib köögiviljade kasvatamiseks tööstuslikul tasandil? Kui jah, siis sellisel juhul on parim valik monoliitbetoonplaat vundamendina. See on kõige kallim, kuid ka kõige usaldusväärsem ja tõhusam variant. Monoliitse betoonplaadi konstruktsioon ei erine põhimõtteliselt madalast ribast vundamendist, saate sellega tutvuda alloleval pildil.

Nüüd vaatame sellise sihtasutuse loomise etappe..

1. samm. Märkige pesade ja köie abil välja. Erilist tähelepanu tuleks pöörata diagonaalide ja külgede risti asetamise juhtimisele..

2. samm. Kaevake vähemalt 50 cm sügavune kaev.

3. samm. Täitke liiva ja kruusa kihid. Nende kogupaksus peaks olema 25–30% kaevu sügavusest. Tampige neid ja vajadusel katke geotekstiilidega.

4. samm. Paigaldage raketis kaevu perimeetri ümber. Katke selle ja maapinna vaheline koht kruusaga.

5. samm. Paigaldage liitmikud ja äravoolutoru.

Samm 6. Valage betoon kuni raketise servani. See etapp on väga oluline ja nõuab professionaalset lähenemist - on vaja tagada täiesti tasane tasanduskiht. Paigaldage kasvuhoone raami jaoks ankrupoldid või muud kinnitusdetailid.

7. samm. Nädal aega niisutage betooni.

8. samm. Seejärel laske vundamendi plaadil haarata. Tavaliselt võtab see aega 3–4 nädalat, kuid soojas ja kuivas kliimas läheb protsess kiiremaks.

9. samm. Eemaldage raketis, täitke vahe plaadi ja ümbritseva maapinna vahel killustikuga.

Summeerida

Mis tüüpi polükarbonaadist kasvuhoone vundament on parim? Kõik sõltub sellest, mida temalt ootate. Kas otsite odavat ja lihtsat konstruktsiooni, mille saaksite paari päeva jooksul valmis ehitada ja kohe oma kasvuhoonet paigaldama hakata? Valige vundament, mis on valmistatud puidust või tellistest sammastel. Kas soovite ehitada pealinna kasvuhoone, mis on mõeldud talveks kasutamiseks ja millel on atraktiivne välimus? Siis peaksite valima punase tellise alusega riba vundamendi..

Kas ehitusplatsi mullad pole kaugeltki parimad või peaks hoone asuma nõlval? Sellisel juhul pöörake tähelepanu betooni- või kruvipakkidele.

Kas plaanite ehitada mitmekihiliste voodite ja hüdropoonikaga tööstuslikku kasvuhoonet? Kas soovite värskeid köögivilju või marju aastaringselt vastu võtta, kartmata ebaõnne ja külmakraade? Kallim, kuid efektiivne monoliitbetoonplaat on teie valik. Igal juhul on selles küsimuses peamine asi ehitustehnoloogia järgimine ja pädev lähenemisviis ettevõtlusele..

Kas polükarbonaadist kasvuhoone jaoks on vajalik vundament?

Palun andke selles küsimuses nõu.
Kavatsen osta polükarbonaadist kasvuhoone ja muretsen järgmise probleemi pärast: kas kasvuhoone jaoks on vaja vundamenti või kas võin piirduda ainult kasvuhoonega kaasasolevate naeltega?

Tahaksin kuulda nende aednike arvamust, kellel on vundamendita kasvuhooned.
Kas puudused on märkimisväärsed??

Meil on polükarbonaadist kasvuhoone mõõtmetega 6 x 4 meetrit. Paigaldatud rohkem kui 3 aastat tagasi. Vundamenti ei tehtud. Nurkades kaevati maasse kiilupostid ja perimeetri ümber tehti laudadega rihmasid. Tulemuseks on stabiilne disain. Pinnasekelladest ei piisa, on vaja usaldusväärsemat kinnitust, kui vundamendi on võimalik teha, on see ideaalne.

Mul on 2 kasvuhoonet, üks nende jaoks

vundamendi tala, teine ​​armatuurist valmistatud tihvtidega, ainus erinevus on see, et lagi on vundamendil kõrgem, see on parem, see on kõik...

DIY kasvuhoone ilma vundamendita

Stabiilselt kasvavate tomatite, paprikate ja kurkide suure saagikuse saavutamiseks - ja see on meie riigi oluline osa - enamasti kasvuhoonetes ja kasvuhoonetes. Kuid väga sageli ei kaunista saidi isetehtud konstruktsioonid, pehmelt öeldes. Kuigi juhtub teisiti.

Põhimõtteliselt pole ühe ja kolme ehitamise vahel suurt vahet. Võttes arvesse masina ettevalmistamist, seadistamist ja sellele järgnevat puhastamist, lõigake kolme kasvuhoone jaoks korraga 96 osa korraga, mitte palju kauem kui 32 ühe kohta. Nii et "kasvuhoonemajandus" ei vaja pikka aega remonti, otsustasin teha kasvuhooned ainult metallist ja polükarbonaadist, ilma ühe puidust osata. Pidin isegi arvutiprogrammi valdama, et kõike õigesti arvutada.

Tee ise-ise samm-sammult kasvuhoonete valmistamine

Kasvuhoonete arvutatud standardsuurused - 3x6 m, kõrgus katuseharus 2,3 m. Metallikujuline toru 20x40x2 mm.

Metallilõikusmasina valmistasin mitmesaarest, mis oli algselt ette nähtud puidu lõikamiseks. Selleks eemaldasin "pärismaalase" lõikeketta, muutsin pesuri teljel oleva millimeetri üleminekudiameetri 30 mm läbimõõduga pisut suuremateks (32 mm), paigaldasin lõikekettale metalli läbimõõduga 32x230 mm. Täiustatud masin lõikab metalli suurepäraselt! Mis on masina jaoks veel head: täpselt mõõtes lõikenurka, saate lõikeketta vastavalt kinnitada ja lõigata malli järgi nii palju osi kui vaja. Tõsi, ka mina pidin masinalauda 1500 mm võrra pikendama, et metalltorud lõikades kenasti lamaksid. Ilma sellise masinata (põlvel) ei saa profiiltorus vajalikke nurki säilitada, hoolimata sellest, kui kõvasti proovite.

Seejärel keevisin lõigatud torutükid, tehes külgkaare. Selleks pidin tegema päris töölaua. Selle peale pani ta saetud torutükid ja keevis neid rangelt malli järgi. Tegin kohe tuulutamiseks nii uksed kui ka tuulutusavad.

Enne kasvuhoone ehituse alustamist uurisin pikka aega kavandatud vundamendi võimalusi. Ja ma sain aru, et ma ei tee ribade vundamenti. Neid on kolm, kõik koos liitmikega, et mitte praguneda. Jah, oli juba sügis - pakane oli ära läinud, nii et betoon ei pruugi vajalikku kõvadust omandada. Pidin leiutama ja nii juhtuski.

Ehitasin aeda 3x6 m pikkuse töölaua. Noh, seda öeldakse valju häälega - tegelikult sõitis laud maasse 4 puidust vaia, naelutas neile vineerplaadid, nihutas neid taseme abil kõrguseks, mõõtis diagonaale kontrollides ristküliku ja keevis neid rangelt mõõdetud mõõtmete järgi 3 voodit, mis on valmistatud profiiltorust 60x60x2 mm. Igasse voodisse keevisin samast profiiltorust 6 jalga 800 mm kõrgusel (kolm jalga kasvuhoone pikal küljel). Nurkade tugevdatud vuugid.

Olles platsi mõõtnud, kaevasin jalgade alla 18 auku. Kaevasin šahtidesse nii, et lõppkokkuvõttes ei tõusnud peenra ühel pikal küljel maapinnast rohkem kui 100 mm (kerge kaldega sektsioon, nii et teine ​​külg on kõrgem), valati iga kaevu põhja 1-2 ämbrit kivi. Ta pani voodid paika, tasandab need ja valas kummagi jala alla ämbri. Järgmisel päeval plaanisin platsi. ja tuli talv. Külmal aastaajal oli võimalik keevitada ainult kasvuhoonete raamide jaoks mõeldud kaared.

Ja kevadel keevisin kaared raamide külge, paigaldasin uksed ja tuulutusavad, värvisin kõik halli värviga ja varjasin polükarbonaadiga.

Siis kaevasin iga kasvuhoone ümber kraavi 100–150 mm sügavusele. Õmblesin ribadeks lõigatud lamedad asbesttsemendi lehed (100x150x0,8 cm) raami nähtavale osale väljastpoolt. Iga riba kõrgus mõõdeti, võttes arvesse kaevatud kraavi. See on kogu vundament.

3 kasvuhoone jaoks vajasin 12 polükarbonaatlehte, 18 kuuemeetrist ühendusprofiili polükarbonaatlehtede jaoks, profiiltorud 60x60x2 mm - 66 m, profiiltorud 40x20x3 mm - 64 m, värvid - 12 liitrit, läbilõigatud rattad 125 mm - 30 tk, läbimõõduga läbilõigatud ringid 230 mm (ümberehitatud masina jaoks) - 12 tk., Keevituselektroodide jaoks 2,5 mm - kaks pakki 5 kg. Ja ka katusekruvid metallile 6,3x51 mm - 50 tk., 5,5x19 mm - 1000 tk., 5,5x38 mm - 300 tk..

Voodile paigaldamine võimaldas luua kolm täpselt ühesugust kasvuhoonet. Ja nad seisavad juurtega kohapeal. Ehkki miks, kuidas, ei ole nad vundamendil, vaid juurduvad kohapeal!

Ainult üks asi on halb. Nende kasvuhoonetega tuleb igal sügisel vaeva - saagid valmivad neis hulluks: tomatid, kurgid ja melonid võsas, paprika ja baklažaanid - kõik, mida tahtsite, ja seda väga suurtes kogustes. Kuid selle kõige töötlemine võtab kaua aega..

Kuidas paigaldada polükarbonaadist kasvuhoone maapinnale: saidi ettevalmistamine ja konstruktsiooni kokkupanek

Tootjad ja omanikud peavad efektiivsust polükarbonaatkattega kasvuhoonete kaalukaks eeliseks. Kulude vähendamine on suuresti määratud vundamendi mitte ehitamise võimalusega. Tugibaasist raami ja läbipaistva plasti kerguse tõttu loobutakse. Samad põhjused nõuavad siiski tugevat kinnituspunkti maapinnale, nii et tuuleiil ei muudaks heledat kasvuhoonekonstruktsiooni. On olemas selged reeglid, mille kohaselt kasvuhoone paigaldatakse maapinnale. Nende järgimine tagab konstruktsiooni usaldusväärse fikseerimise ja saagikoristusprobleemide puudumise..

Vundamendita kasvuhoone paigaldamise eripära

Teeme kohe broneeringu, et kerge polükarbonaadist kasvuhoone paigaldamine ilma riba või punktvundamendita sobib ainult konstruktsiooni hooajaliseks kasutamiseks. Aastaringse kasvuhooneviljade kasvatamise fännide jaoks see ei toimi. Sellise paigaldusskeemi peamine puudus on märkimisväärne soojuskadu, ulatudes 10% -ni. Päikese poolt toodetud energiat - kevade-suve-sügisese aiahoonete peamist ja ainukest küttekeha - saab unarusse jätta. Elektri, gaasi ja küttepuudega seda teha ei saa..

Teine puudus on pinnase ülemistes kihtides fundamentaalse barjääri puudumine, mis võimaldab närilistel ja putukatel vabalt tungida konstruktsiooni ja kahjustada taimi. See juhtub ka seetõttu, et mullapinna ja konstruktsiooni alumise rihma vahele jääb 10 cm pikkune kokkutõmbumisvahed.Aga käsitöölised saavad juurdepääsu takistada, mida arutatakse allpool.

Lihtsustatud paigaldamise head põhjused

Suveelanike jaoks, kes käivad kaetud aedadega eranditult maist septembrini / oktoobrini, annab maapealne paigaldusmeetod palju eeliseid:

  • märkimisväärne aja kokkuhoid, võimaldades paigaldamist vaid paari peene päevaga;
  • kulude oluline vähenemine seoses vundamendi ehitamiseks kasutatavate ehitusmaterjalide loobumisega;
  • võime teha kogu töö vundamendi ettevalmistamisel ja paigaldamisel oma kätega, ainult ühe abilise abiga;
  • demonteerimise lihtsus juhuks, kui konstruktsioon hooaja lõpus lahti võetakse;
  • liikuvus, tagades konstruktsiooni liikumise viljakaimasse kohta, kui valitud koht ei olnud piisavalt produktiivne.

Ilma vundamendita kokkupanek ja paigaldamine on parim valik, kui ala suurus ei võimalda ehitada kahte kasvuhoonet kasvuhoonekultuuride perioodiliseks vaheldumiseks nendes. Lihtsam on konstruktsiooni teisaldada T-kujulistel jalgadel, millelt 6 aakri peal ei ole kasutut luustikku. Teeme järelduse: suvised elanikud ei vaja paremat varianti, alternatiiviks võib olla paigaldamine ainult palgist või baarist valmistatud tugialusele, mis asendab maasse maetud vundamenti. Selle ehitamine võtab aga aega ja raha, ehkki mitte võrdselt monoliitse lindi valamisega raketisse..

Tootliku kasvuhoone jaoks koha valimine

Koht on väga oluline tegur, sõltumata sellest, kas kasvuhoone paigaldatakse maapinnale ilma vundamendita või kindla paigaldusega koos tugialusega. Tõsi, ilma vundamendita skeemil on eelis: ebaõnnestunud valik häirib ainult ühte hooaega.

Meenutame lühidalt kasvuhoone struktuuri optimaalse koha määramise põhireegleid:

  • objekti ühekorruseliste hoonete ja konstruktsiooni vaheline kaugus peaks olema umbes 3 m, nii et nende vari ei segaks kultiveeritud köögiviljade kasvu;
  • pikad seinad peaksid eelistatavalt asuma geograafilises suunas "tsooni", st. paralleelselt ida-lääne joonega, nii et taimed saavad maksimaalset soojust idast läände liikuva päikese käes. Sellest lähtuvalt on parem korraldada otsad "meridionaalselt", nii et need "näeksid" põhja ja lõuna poole;
  • põõsastest ja suurtest puudest on vaja eemalduda, võttes mitte ainult arvesse nende leviku varju, vaid ka juurusüsteemi jõudu. Sest võimsad juured võtavad kasvuhoone lemmikloomadelt palju vett.

Tore oleks leida mustanditest kaitstud koht. Lõppude lõpuks jahutab tuul polükarbonaati, mistõttu kasvuhoonesse siseneb vähem soojusenergiat. Muidugi ei päästa pikett-tara teid, kuid lainepapist tara aitab isegi, kuid kasvuhoone huvides pole selle ostmiseks väga mõistlik minna puruks. Parem on leida sait, mis on tuulte eest kaitstud olemasolevate konstruktsioonide abil.

Mida teha mullaga

Saidi pinnast, nagu vanemad ja naabrid, ei valita. Nagu öeldakse, mis sai, ja nii hea meel. Pealegi on väga soovitav teada saada, mis juhtus. Selleks peate saidil läbi viima primitiivseid geoloogilisi uuringuid:

  • väikese kaevu kaevamine. Mõõtmete järgi on see umbes 70 × 70 cm, sügavus 1,0-1,2 m;
  • maa koostise määrame vahemikus 0,2-0,8 m pinnast. Puhta kuiva liiva tuvastamisega pole probleeme. See on rabe, veidi niiske, sellest on võimatu rullida palli või flagellumit, mis säilitab oma kuju pärast meie "keraamika" katsetusi. Liiv on kasvuhoone mulla jaoks parim aluskate. See ei säilita vett, mille stagnatsioon on võimeline taime juuri mädandama. Kui pallidega flagella veeretatakse, on vaja kasvuhoone alla kaevata 0,5–0,7 m sügavune kaev ja täita see jõe- või karjääriliivaga, et ülemist 0,3 m saaks täita viljaka mullaseguga;
  • põhjavee kinnitamine. Need. peate lihtsalt veenduma, kas kaevu põhjas on vett või mitte. Kui kasvuhoone ümber leitakse üsna negatiivne külg, tuleb vee tühjendamiseks kraave kaevata.

Esmapilgul võivad ala geoloogilise ja hüdrogeoloogilise seisundi määramise sammud tunduda liiga keerulised. Lihtsam on seda aga turvaliselt mängida ja nüansid eelnevalt välja selgitada, kui saaki kaotada ja kasvuhoone kasutuse üle kurta.

Soovitatav installimise aeg

Kasvuhoonekonstruktsioonide kogenud paigaldajad soovitavad suvilahooaja lõpus konstruktsiooni maapinnale või vundamendile panna. Sügisel saate koristatud voodid ohutult trampida, samal ajal raami kokku pannes ja kavandatud kohta kandes. Hea võimalus on varakevad, kuid mitte hiljem. Aiaelanike kasvu ja õitsemise perioodil sellist laienemist oodata pole.

Materjali tootjad soovitavad paigaldada ka varakevadel ja sügisel, kuna pinnakatte jaoks on kõige soodsam temperatuur 10 ° C. Selle abil on kärgpolükarbonaat piisavalt plastist, et hõlpsalt katta võlvitud toed tahke lehega ja ei praguneks poltide pingutamisel, nagu külma korral..

Kasvuhoone maapinnale paigaldamise töö kirjeldus

Leidsime koha, valisime aja, nüüd mõtleme välja, kuidas kasvuhoonet õigesti paigaldada ja mida tuleks teha selle turvaliseks kinnitamiseks. Konstruktsiooni lihtsustatud paigaldamist maapinnale saab kirjeldada järgmiselt:

  • Koha ettevalmistamine.
  • Alumiste rakmete kokkupanek T-kujuliste toetavate seadmetega.
  • Alumise raami liistu paigaldamine.
  • Konstruktsiooni kokkupanek. Polükarbonaatkatte paigaldamine. Vastamisi materjaliavade, otste külgseinte ja kasvuhoone ustega.
  • Kasvuhoone alumist osa kaitsvate seadmete kinnitamine rämedate putukate, põld- ja koduste näriliste loata sisenemise eest.

Üldist skeemi kohandatakse, võttes arvesse struktuuri struktuurilisi iseärasusi ja ala geoloogilisi nüansse. Mõningaid protsesse saab ebaolulistena kõrvaldada, võttes arvesse olukorra eripära. Maapinnale paigaldamisel on sinna maetud ainult T-kujulised tuged. Neid saab algselt keevitada konstruktsiooni alumise rihma külge, selle külge saab poltidega kinnitada või paigaldada rihmaga keevitatud hingedesse. Mõelge tehase kasvuhoone ilma vundamendi paigaldamise protsessi põhipunktidele.

Saidi ettevalmistamise algoritm

Oletame, et oleme valinud äärelinna krundil maatüki, mille pindala on 3 × 8 meetrit. Varem leiti, et aluspinnaseks on haruldaste vahekihtide ja liivsaviga läätsed, mis ei halvenda oluliselt filtreerimisomadusi. Põhjavesi on palju madalam kui 1,2 m piirparameeter. See tähendab, et te ei pea drenaažiseadme pärast muretsema, vaid valmistame saidi ette järgmiselt:

  • purustame platvormi 4 × 9 meetrit, paigaldades tihvtid. Me ühendame need nööriga;
  • joondage tähistatud ala. Eemaldame mätas ja nähtavad muhud labidaga, mille järel kontrollime horisontaalsust hoone vesiloodiga. Kõrguste erinevuste maksimaalne tolerants ei ole suurem kui 5 cm. Pöörake tähelepanu ümbermõõdule, täpsemalt kujuteldavatele "triipudele" 0,5-0,7 m laiune piki katkestusjooni. Pärast selle paigaldamist on võimalik pinda konstruktsiooni sees planeerida;
  • Taandume lagunemisest 0,3 m, tõmmake mullale abijoon kühvli, kangi, raudtapi abil. See on kraavi välimine serv;
  • kaevatakse kaevik 0,4 m laiuseks. Kaeviku sügavus sõltub kasvuhoone T-kujuliste jalgade pikkusest, tavaliselt 0,3m. Pinna kohal peaks raami alumine raam, mis toetub jalgadele, tõusma 0,1 m;
  • uputab kergelt, ilma suurema fanatismita kraavi põhja. Sest polükarbonaadist kasvuhooned kaaluvad keskmiselt 70 kg ja konstruktsiooni mass on jaotatud kogu alale, ei pea te kaeviku põhja usinalt rammima.

Selleks, et viltu raami tõttu ei peaks maa sisse kaevama ja nurkadesse kraavi või telliseid panema, kontrollime põhja horisontaalsust vesiloodiga. Parandame puudused kohe, kui need leitakse, ja jätkame kokkupanekut. Pidagem meeles vajadust kaitsta taimi umbrohu eest ja rakendada rahvapäraseid trikke: katame kraavi välisseina kasutatud kiltkivist lehtedega. Selle asemel teeb katusekattematerjal, kuid paari aasta pärast "püsivad nisurohu juured" ikkagi "läbi".

Raami kokkupaneku juhend

Võite montaaži tellida tarnijalt, kuid transport ja kokkupanek konstruktsiooni asukohas on liikumine ja töö. Kui kasutate müüdava ettevõtte kollektsionääride teenuseid, laske neil need oma suvilasse paigaldada. Need, kes otsustavad oma kätega komplekteerida, peavad varuma ainult mutrivõtme ja kruvikeerajaga. Tehasehoonete komplektil on tavaliselt täielik kinnitusdetailide komplekt ja samal ajal ka kasvuhoone ise monteerimise skeem, mille järgi tuleks tegutseda. Kuid meie puhul muudetakse tööjärjestust pisut, seega vajame:

  • monteerige otsad, kinnitades otsakaare külge ukseraami, akna analoogi ja tugevdusribad, kui otsad ei olnud müüja poolt kokku pandud või tootja keevitatud;
  • keerake alumised trimmiosad kinni ja kinnitage sellele T-jalad. Enne kraavi paigaldamist tuleb kõiki maapinnaga kokkupuutuvaid maa-aluseid osi ja osi töödelda bituumeniga;
  • nihutage kokkupandud rakmed koos kinnitatud tugedega kohale ja paigaldage see konstruktsiooni osa kaevikusse nii, et rakmed tõusevad 10 cm kõrgusel pinnast;
  • joondage paigaldus vesiloodiga, vajadusel korrigeerige positsiooni tellistega vooderdades;
  • monteerige raami vastavalt tootele lisatud juhistele, kinnitage polükarbonaat, paigaldage automaatsed õhuavad, kui need on komplektis;
  • täitke kokkupandud konstruktsiooni ja maapinna vahe mullaga nii, et lehtede servad oleksid 3-5 cm ulatuses suletud.

Kõik. Saate "asustada" rohelisi elanikke.

Tuletame meelde, et kokkupaneku meetodit mõjutavad disainiga seotud kaalutlused. Mitmetes mudelites ühendatakse alumine rööp seintega, mille külge kinnitatakse kaarjas äravool ja otsad. Seda tüüpi polükarbonaadist kasvuhoone paigaldamist maapinnale näitab fotovalik:

Kuidas putukaid blokeerida

Täitsime tühimiku pinna ja alumise rakmete vahel, et putukate teele tõkkeks luua. Kiltkivi kaitseb muttide ja viilude eest, kui te pole installimiseks liiga laisk. Mullatäite funktsiooni täidab edukalt läbipaistmatu polüetüleen- või metallriba. Kuid parim variant oleks baarist täiendav rihm. Puidust lisand suurendab ka konstruktsiooni kaalu, muutes selle tugeva tuule korral keerukamaks ümbermineku. Raami külge kinnitatakse metallklambritega, et kaitsta seda lagunemise eest, töödeldakse seda kuuma bituumeni või kuivatava õliga.

Muide, puidust aluse ehitamine baarist, mille ruudukujuline ristlõige on vahemikus 8 × 8 kuni 12 × 12 cm, on suurepärane alternatiiv T-kujulistele hoidjatele. See meetod võimaldab teil mitte kraavi kaevata, vaid lihtsalt panna konstruktsioon tasandatud platvormile. Kui nüüd puust alus maetakse maasse, on muidugi vaja kraavi. See on juba puidust vundament, mida saab valmistada baarist või palgist. Kaevik vooderdatakse tõrvapaberiga, peal on paigaldatud linaseemneõlis leotatud alus ja raami rihm kinnitatakse sellele metallnurkadega jne..

Video tavalistest vigadest

Video tutvustab teile paigaldamise põhireegleid:

Veendusime, et kasvuhoone maapinnale paigaldamisel pole midagi üleloomulikku. Nüansse pole liiga palju, kuid nende kohta käiv teave tagab konstruktsiooni usaldusväärse fikseerimise ja kaitse aia mured. Nüüd saate imelise saagi nimel alustada ehitamist ja edasist kasutamist.

Polükarbonaadist kasvuhoone paigaldamine ilma vundamendita

Polükarbonaadist kasvuhooneid on aednikud juba pikka aega edukalt kasutanud köögiviljade ja lillede kasvatamiseks. Kui kavatsete kasvuhoonekompleksi kasutada ainult soojal aastaajal, saate ilma vundamendita hakkama..

Selline paigaldamine säästab vundamendil märkimisväärseid rahalisi vahendeid, kompleksi saab teisaldada teise kohta. Vundamendita kasvuhoone saab paigaldada iseseisvalt. Kuidas õigesti paigaldada polükarbonaadist kasvuhoone maapinnale oma kätega - vastused selles artiklis.

Kasvuhoone vundament: miinused

Isetehtud polükarbonaadist kasvuhoone on tõeline kodu kultiveeritud taimedele, kus nad saavad areneda, tuues rikkalikku saaki. Vundament on kogu kasvuhoone tugi, orkaanituulte korral võib vundamendita konstruktsioon hõlpsalt ümber pöörata või saada tõsiseid kahjustusi.

Polükarbonaadist kasvuhoone vundamendi puudumine võib põhjustada suuri soojakadusid, mistõttu saab konstruktsiooni kasutada ainult soojal aastaajal.

Vundamendita kasvuhoonekonstruktsioon puutub kokku kahjurite (mutid, võrad, hiired) sissetungimisega.

Polükarbonaadist kasvuhoone ehitamine ilma vundamendita ei taga istikute täielikku kaitset atmosfääri sademete (kaste ja udu) eest, mis võib põhjustada seennakkusi.

Polükarbonaadist kasvuhoone ilma vundamendita: kuidas konstruktsiooni õigesti paigaldada ja kinnitada

Kas olete otsustanud polükarbonaadist kasvuhoonet kasutada ainult soojal aastaajal? Saavutatakse märkimisväärne kokkuhoid:

  • Te ei pea vundamenti korraldama, kasvuhoone saate oma kätega paigaldada ilma tugialust ehitamata.
  • Talvel vähendatakse suvilasse sõitmise veokulusid, et lumikatte õigel ajal kasvuhoonekompleksi katusel olevatest polükarbonaatplekkidest eemaldada..
  • Saavutatud kokkuhoid kasvuhoone kütmisel talvel.

Kaasaskantava kasvuhoone jaoks koha valimine

Toodete kasvatamiseks polükarbonaadist kasvuhoonekompleksis ilma statsionaarset vundamenti püstitamata on oma kätega polükarbonaadist kasvuhoonekonstruktsioonide paigaldamise koha valimine väga oluline.

Saidi valimisel peaksite lähtuma järgmistest kriteeriumidest:

Saidi pinnas peab olema viljakas. Pinnase koostise määramiseks on vaja esmalt avada väike auk (piisab 70 cm sügavusest), mida on tavalise kühvli abil lihtne oma kätega teha..

Õige asukoht - hea saak

Olles uurinud kaevust eemaldatud pinnast, tasub teha järeldus selle kohta, milline pinnase koostis valdavalt pinnasel esineb. Kui katsemuldis on palju liiva, on see köögiviljade istutamiseks kõige edukam mulla koostise suhe. Niiske vett sellises pinnases ei säilitata, mille ülejääk voolab vabalt läbi liivapadja mulla sügavamatesse kihtidesse.

Kui pinnas koosneb peamiselt savist või kui seal on tugev soolsus, tuleb kogu kasvupinna ulatuses muuta mulla pealmist kihti, mis eraldatakse polükarbonaatkasvuhoone jaoks. Selleks kaevavad nad oma kätega kaevu, mis on võrdne kasvuhoonekompleksi pindalaga, ja eemaldavad mandri pinnase. Altpoolt korraldavad nad jämeda liiva või peene kruusa kihist allapanu, mille peale valatakse viljakas pinnas, mille järel saate kasvuhoone valitud kohale panna.

Polükarbonaadist kasvuhoone saidi valimisel on teine ​​oluline tingimus hea valgustus. Sait peaks kogu päevavalgustunni ajal olema ühtlaselt valgustatud; kasvuhoone kohal ei ole lubatud päikesevalgust blokeerivate kõrgete tihedate viljapuude olemasolu. Polükarbonaadist kasvuhoone koht võetakse kõige paremini ära elamutest ja ärihoonetest - hoonete vari võib polükarbonaadist kasvuhoones asuvaid taimi varjutada päikese teatud asukohas.

Kui kasvukoha muld on märg (põhjavee esinemisega tihe), tuleb korraldada usaldusväärne drenaaž, et vältida kasvatatud taimsete saaduste juurestiku leotamist vihmade ajal.

Kasvuhoone paigaldamine valitud piirkonda

Vajalikele nõuetele vastava saidi valimisel võite minna otse oma kätega polükarbonaadist kasvuhoone raami elementide paigaldamisse.

Ettevalmistustööd

Alustuseks on saidil määratud saidi piirid, millele kompleks monteeritakse. Selleks on mugav kasutada puidust veopoldid või armatuurijääke, mis on sisse kaevatud piki tulevase kompleksi perimeetrit. Maasse asetatud tappide kohale tõmmatakse ehitusnöör, nöör või õngenöör. Saidi pind tasandatakse, eemaldades muhud ja täites süvendid. Pinnal ei tohiks erinevusi ja kalle olla suurem kui 0,05 m.

Järgmisena hakkavad nad kaevikuid kaevama 30 cm laiusega, kraavi sügavus võetakse sõltuvalt kasvuhoone tugede suurusest. Kaeviku laiust mõõdetakse tõmmatud nöörist väljapoole kogu kompleksi perimeetri ulatuses.

Kaeviku väliskülg on kaetud katusekattematerjali, metalllehtede, lameda kiltkiviga - see on vajalik mitmeaastaste umbrohtude eest kaitsmiseks.

Kaeviku põhi on tihendatud, horisontaalasendit on hädavajalik kontrollida spetsiaalsete tööriistade abil. Raami paigaldamisel on väga oluline, et see poleks viltu..

Raamielementide paigaldamine

Kompleksi paigaldamine oma kätega pole keeruline, peamine on jälgida struktuuri kokkupaneku tehnoloogiat üksikutest elementidest.

Raami kokkupanek algab otsaseintest. Kasvuhoonekompleksi ventileerimiseks on välisukse ja akende raam kinnitatud lahtiste kaarde külge.

Alumiste rakmete elemendid on omavahel ühendatud jalgade kinnitamise teel. Kasvuhoone aluse raami langetatakse ettevalmistatud kraavi, samal ajal on väga oluline, et tugivöö tõuseb maapinnast vähemalt 10 cm võrra. On hädavajalik kontrollida alumise serva horisontaalsust. Tugipõhja perimeetrile ja puidu alla asetatakse katusekattematerjal - see päästab puu enneaegse lagunemise eest. Puitpalke tuleks töödelda bituumenmastiksiga, et isoleerida konstruktsiooni veelgi niiskusest. Vaadake videot selle kohta, kuidas polükarbonaadist kasvuhoone oma kätega kokku panna.

Baarile monteerimisel kinnitatakse profiilid spetsiaalsete terasnurkadega alumiste rihmade külge. Raami kaared tugevdatakse järjest rihmaga, mille järel saate jätkata polükarbonaatlehtede paigaldamist. Lehed paigaldatakse kõigepealt otsa külgedelt, enne ukse- ja aknaplokkide eemaldamist.

Polükarbonaatlehtedest kattedetailide monteerimisel tuleb jälgida alumist ja ülemist külge.

Lehe küljed erinevad kaitsekile värvi poolest - polükarbonaadi alumisel küljel on valge kile (läbipaistev), profiilplekkide välisküljel on sinine kaitse.